O saptamana prin Westfjords in Islanda cu copiii

O saptamana prin Westfjords in Islanda cu copiii

Calatorii cu copii, Destinatii, Europa, Islanda, Travel

Am avut, acum cativa ani, o prima incursiune in cea mai innacesibila regiune din Islanda, Westfjords. Acest prim contact al nostru cu fjordurile din nord-vestul insulei ghetii si a focului, pe cand exploram mai pe indelete peninsulele vestice Snaefellsnes si Dalir, ne-a facut insa sa aducem Westfjords sus in topul zonelor dorite pentru o vizita in Islanda, si cand timpul a fost bun (anul trecut in mai am mers pe Arctic Coast Way si Diamond Circle. aceasta zona retrasa nu ar fi fost accesibila) ne-am grabit sa revenim, de data aceasta impreuna cu copiii.

>> Cauta hoteluri disponibile in regiunea Westfjords

Cateva cuvinte despre Westfjords si planificarea unei vacante in aceasta zona din Islanda

Poate parea o zona mica, daca te uiti fugitiv pe harta Islandei. Dar in realitate Westfjords numara 39 de fiorduri, mai mult de o treime din fiordurile Islandei (109 in tota), si are peste o treime de coasta din totalul de coasta al insulei. Iar ca suprafata, ei bine, poate nu crezi, dar are un pic mai mult decat jumatate din Elvetia. Asa ca e limpede de inteles ca daca vrei sa explorezi zona in intregime iti trebuie mai mult de o zi, as zice undeva inspre o saptamana.

De ce sa mergi insa in aceasta zona indepartata? Westfjords sunt renumite pentru doua lucruri. In primul rand, peisaje extraordinare, cu munti stancosi ce inconjoara fiorduri cu ape turcoaz, si plaje cu nisip auriu. Da, aici in nord-vestul extrem al insulei vei gasi plaje cu un nisip fin, impecabil de auriu, si nu plaje negre ca in restul insulei.

Iar in al doilea rand, desi nu mai sunt vulcani activi in prezent in Westfjords, zona este una de provenienta vulcanica, si acest lucru se reflecta in multitudinea de piscine termale, uneori chiar pe marginea drumului sau, de ce nu, la marginea oceanului, pe care le poti intalni in cale.

Cum ajungi in Westfjords? Cu masina, zona aceasta nu este accesibila decat in lunile de vara, de la sfarsitul lui mai pana dupa jumatatea lui septembrie. O data ce incep ninsorile, mare parte a drumurilor de acces se inchid. Iar cei care locuiesc aici pot circula inspre restul Islandei doar pe calea aerului. Tot vara exista posibilitatea de a lua un feribot, pentru o portiune din drum, care scurteaza din timpul de sofat.

Insa o data ajunsi pe Westfjord, singura modalitate buna de a te deplasa de la un fiord superb si atractiile lui la alt fiord superb este masina personala, cel mai bine 4×4 pentru ca mare parte din drumuri sunt de macadam si, unele in panta accentuata, cu serpentine (desi doar cateva drumuri sunt marcate explicit doar pentru 4×4).

Alt lucru interesant de stiut despre Westfjords este ca prima parte din Islanda care a aparut este fix aceasta, cu cateva milioane bune de ani inainte sa apara din valurile Atlanticului si restul insulei. Acest lucru explica partial plajele aurii pe care vei avea placerea sa te plimbi aici. Intreaga populatie a Westfjords este de 7000 de oameni (vara, iarna multi pleaca in sud), si jumatate dintre ei, aproximativ, traiesc in Isafjordur, capitala regiunii.

Nu fiecare fiord are sat, dar unde este asezare vei gasi sigur loc de joaca. Si de cele mai multe ori piscina termala, unele amenajate, altele naturale. Cele amenajate au deobicei o piscina de dimensiuni mai mari, si cateva hot tubs, chiar daca satul are doar 20 de case. Trebuie sa fii insa atent la magazine si la benzinarii, nu fiecare sat e dotat cu asa „utilitati”, si si cand dai peste un magazin este mic, si prost aprovizionat (de exemplu noi nu am gasit oua la doua magazine diferite, aflate la cateva zeci de kilometri unul de altul). De restaurante nu mai vorbesc, sunt cateva in intreaga zona, si au meniu limitat, si deserori necesita rezervare, alaturi de cateva cafenele pe langa muzee sau obiective turistice, care insa servesc niste prajituri foarte bune, dar sunt deschise doar pe timpul zilei, nu si seara. Pentru mancare trebuie planificare buna a zilelor, adica.

Ca si cazare, daca vrei sa faci un tur complet iti trebuie musai mai multe. Noi am avut 3 cazari in total, pe brate diferite din Westfjords, pentru ca distantele, dupa cum spuneam mai sus, desi nu par, sunt mari. Orice drum va ocoli minim 3-4 fjorduri luni de zeci de kilometri (nu exista poduri sau tunele sa le „tai”, doar cateva, in rest mergi pe malul apei). Ai mai multe variante de tipuri de cazare disponibile, de la hoteluri mai elegante, precum lantul Fosshotel care detine cel mai mare hotel din regiune, la pensiuni, hosteluri, campinguri amenajate sau cabane de inchiriat pe airbnb. Noi am stat si la hotelul cel mare Fosshotel, si la pensiune si am si inchiriat o cabana pe mal de fiord. In orice caz, ce au in comun toate optiunile este ca numarul de camere este totusi limitat, sezonul este scurt (nu exista notiunea de offseason in Westfjord, cand se strica vremea se inchid drumurile de acces), asa ca rezervarile trebuie facute din timp (noi am fi vrut sa stam altfel impartit pe zile, dar am rezervat dupa cum am gasit liber, de fapt).

Ce te poti astepta sa vezi prin Westfjords? Orasele inghesuite intre muntii ce strajuiesc fiordurile, cascade monumentale, muzee mici dar atipice, plaje cu apa turcoaz si nisip fin si auriu, case simpatice in mijlocul pustietatii, uneori parasite, alteori dotate cu terase cochete si jacuzzi cu vedere la ocean, piscine termale fara numar, si multe, multe peisaje ce iti vor ramane intiparite in amintire.

Poti merge si doar punctual pe un brat in Westfjords, dar poti face si un roadtrip in bucla, fara a te mai intoarce de unde ai venit, si poti alege daca de la est spre vest (cum am ales noi) sau invers.

>> Cauta hoteluri disponibile in regiunea Westfjords

BAZINE TERMALE PE MALUL OCEANULUI IN DRANGSNES, UN PRIM STOP BUN DE ROADTRIP PRIN ISLANDA

De la Dalir am pornit spre nord, pentru incursiunea prin Westfjords, doar prin partea lor cea mai nordica, pentru ca atat am avut timp, incursiune punctata de cateva balaceli. Drangsnes este un mic sat, imediat ce intri pe latura de nord a fiordurilor de vest, care are o particularitate extraordinara pentru restul lumii, dar ceva total normal pentru westfjords: 3 piscine micute, calde si imbietoare, fix pe malul marii, cu vedere la insulita Grímsey de peste fjord. Vizavi, peste drum, ai dusuri si vestiare, si totul este complet gratuit, o experienta extraordinara, mai ales ca am prins un soare perfect.

In apropiere poti vizita si un muzeu total atipic, Muzeul Vrajitoriilor (The Museum of Icelandic Sorcery & Witchcraft), in simpaticul sat pescaresc Holmavik.

PISCINA DE LA CAPATUL LUMII – Krossneslaug

Ultima piscina incercata a fost si cea mai indepartata. La capatul lumii! Asa spuneau parerile pe internet citite despre ea inainte, si fix aceasta era senzatia pe care o aveai cand ajungeai la ea. De la Holmavik mergi aproximativ 80 de km de pustietate, pe un drum intortocheat si extrem de scenic, punctat doar de cateva case razlete, si care trece pe langa mai multe fiorduri superbe, considerat unul din cele mai periculoase drumuri din Islanda, pana ajungi la Krossneslaug din oraselul pescaresc Nordurfjordur.

Krossneslaug este o piscina de dimensiuni mari, direct pe plaja, cu vederi panoramice atat la muntii din nordul Westfjords, cat si la imensitatea oceanului.

Ce este interesant e ca la nici 3 km, in portul Nordurfjordur, este si unul din cele mai bune restaurante din cat am testat noi in Islanda, Kaffi Nordurfjordur, ce serveste bucatarie locala with a french twist, cu vedere la barcile pescarilor ce vin, spre finalul zilei, cu lazile pline de peste la mal.

Un ultim popas am mai facut in apropiere, in Djuparvik, un mic orasel pe drumul de intoarcere din Nordurfjordur, unde o mare structura de beton se inalta la poalele unui munte acoperit de o cascada gigantica, langa epava ruginita a unei vechi corabii. Este vorba de o fost fabrica de hering, deschisa in 1935, cea mai mare din Islanda, si inchisa in 1954, cand acest peste a disparut din zona cu totul. Pana in 1985 tot oraselul construit in jurul fabricii a fost abandonat, pana cand vechile locuinte ale muncitorilor au fost transformate intr-un hotel, iar, recent, fabrica insasi a fost transformata in galerie de arta.

„Cea mai mare cada cu apa calda din lume” este in Westfjords

Am continuat sa crosetam in stanga si in dreapta pe drumul ce ocoleste aproape fiecare fiord in parte, pana am poposit la o noua piscina. De data aceasta este vorba de piscina numita cu afectiune de localnici drept cea mai mare cada cu apa calda din lume. Este intr-adevar o piscina de dimensiuni impresionante, imensa, pe malul marii, cu apa calda izvorata direct de un izvor aflat pe plaja Reykjanes.

Scenicul orasel Isafjordur, capitala Westfjords

Pare doar un mic orasel inghesuit intre munti, vulcani si fiord, dar in casele de lemn din Isafjordur, intr-un peisaj exceptional, traieste aproape jumatate din populatia intregii regiuni Westfjords. Nu am oprit decat pret de cateva ore aici, pentru o plimbare la apus admirind craterul stravechi numit Scaunul Trolului, si prin muzeul satului in aer liber organizat langa marina.

Doua recomandari culinare am aici sa fac: Tjoruhusid, un restaurant intr-o veche casa de lemn, in muzeul satului in aer liber, si Edinborg Bistro, cu o atmosfera relaxanta, masa de biliard, jocuri pentru copii si o bucatarie mai internationala.

Stop de o noapte in Sudurey

Am ales sa stam la Fisherman Hotel (rezerva aici) pentru prima noapte, in Sudurey, unul din stopurile gastronomice din Westfjords (sunt organizate si tururi cu degustare de diferite tipuri de peste aici), si la prima ora am iesit la plimbare prin orasel. Orasel mult spus, cate case, intre peretele muntelui si fiord, cu o biserica si cateva locuri de joaca.

Apoi am iesit din fiord si am continuat de-a lungul apei pe un drum de pamant, pana in fiordul urmator, unde am dat de cel mai verde loc posibil. O pajiste cu iarba pufoasa, cu un rau ce se varsa in serpentine spre ocean, si o mica biserica in zare.

Inainte sa plecam din Sudurey nu puteam sa nu „testam” si piscina de aici cu apa termala. Locuitorii din acest sat beneficiaza de o piscina amenajata, cu mai multe bazine (dintre care unul special pentru inot). Ca fapt divers, scoala locala are acces direct la piscina, pe un culoar ce le uneste, un lucru care mi s-a parut absolut senzational!

Cel mai vechi magazin din Islanda este in Flateyri

Cel mai vechi magazin din Islanda, care inca isi serveste clientii, este situat in Westfjords, in urmatorul fiord superb vizitat de noi: Flateyri. Deschis in 1914, micul magazin cu carti din simpaticul sat cu case vechi si sarmante, ce poarta numele fiordului la capatul caruia se gaseste, este in grija celei de-a patra generatii a aceleiasi familii. Se poate vizita si o parte istorica a casei, cu biroul primului proprietar al magazinului, dar si dormi deasupra, in camerele amenajate pentru oaspeti. Iar drumul pana la oraselul din capatul fiordului este o frumusete, cu limbi de nisip auriu si ape turcoaz de-a lungul malurilor.

Magnifica Dynjandi, cascada considerata bijuteria Westfjords

Numita si „valul miresei”, Cascada Dynjandi este o aparitie inca de cand cotesti si intri pe marginea fiordului pe care il domina cu caderea sa de apa de peste 100m. In partea de sus are 30 de metri in latime, iar la baza aproape 60 de metri, si este, dupa parerea mea, cea mai frumoasa cascada din Islanda. Nu doar cascada in sine este o aparitie, ci si peisajul de jos cu fiordul sau, cu coame plesuve de munti in jur, dar si drumetia pana la cascada principala, ce te duce, destul de abrupt in sus, pe langa inca 6 cascade, fiecare frumoasa de asemenea.

Inca un fiord, inca o piscina termala

Pe una din ramurile Arnarfjordur se gaseste o superba piscina termala, la marginea unei ferme. Piscina este marcata simplu pe harta „hottub„, are vestiare si toalete, iar accesul se face in urma unei donatii, la cutia de la intrare. Cred ca a fost una din cele mai scenice piscine din multele piscine termale gasite de-a lungul Westfjords.

Muzeul monstrilor marini din Bildudalur, un stop interesant in Westfjords pentru copii

Daca vrei sa iti distrezi (sau sperii, dupa caz) copiii, opreste la micul si interesantul muzeu al Monstrilor Marini, in Bildudalur, un sat (cu aeroport) tot pe malul Arnarfjordur. Ai, la intrarea in muzeu, si o cafenea mica, cu prajituri delicioase, si apoi vei intra in lumea legendelor despre nenumaratii monstri marini care se pare ca au fost zariti in aceste ape.

Talknafjordur, casa noastra in Westfjords timp de 3 zile

3 zile am poposit in micul sat Talknafjordur, la o cabana decorata minimalist in stil nordic, cu priveliste superba de pe terasa, unde ne astepta sa ne incalzim dupa drumetii si un jacuzzi. Vezi aici cabana inchiriata de noi!

Talknafjordur ne-a oferit, cum altfel, si cateva piscine termale. Chiar langa cabanuta noastra, am descoperit o piscina amenajata, cu jacuzzi-uri, zona de inotat, piscina de copii mici, dar si topogane pentru cei mari. Nici peisajele din jur nu sunt de lepadat!

Inca niste kilometri de-a lungul fiordului, o plimbare superba de apus, ne-a adus la Pollurinn, o piscina cu cateva bazine termale fierbinti si mici, intre munti si mare.

Talknafjordur iti ofera si cateva surprize culinare mai deosebite. Cafe Dunhagi, chiar langa piscina, isi asteapta oaspetii (de preferat cu rezervare) intr-o veche casa frumoasa pe malul fiordului, decorata foarte cozy cu lumanari pe mese si fotografii cu primii locuitori din aceasta zona pe perete, si serveste retete locale, gatite din ingrediente proaspete tot din zona.

Daca insa iti este foame la ore mai „neobisnuite”, chiar langa fabrica locala de prelucrare a pestelui ai un cochet magazin, intr-o sera transparenta, Self Service Fresh Fish, deschis 24 de ore din 24. Iti iei ce vrei din rafturi, iar oferta variaza de la peste proaspat la supa de peste sau chiftelute, lasi suma intr-o cutie sau o transferi in contul afisat, si poti manca chiar acolo (sunt cateva masute si un microunde) sau sa ti-o iei la pachet (ai ambalaje de transport puse la dispozitie).

Patreksfjordur si cel mai mare hotel la care am stat in Westfjords

Urmatorul nostru stop nu a fost mult mai departe, dar ne-a adus in pozitia de a vizita pe indelete unul din orasele mai mari ale Westfjords, si de a testa ospitalitatea celui mai mare hotel din aceasta zona indepartata a Islandei: Fosshotel Westfjords (vezi preturi aici si rezerva).

Fiind un orasel de dimensiuni mai mari, Patreksfjordur iti ofera cateva facilitati: benzinarie, supermarket, dar si locuri de joaca si, bineinteles, o piscina termala amenajata cu de toate, pe care evident am testat-o intr-o dimineata cu soare.

La capitolul restaurante, pe langa cel al hotelului, am mers si la unul in centru, mai deosebit, cum altfel: FLAK, un pub cu bere craft, ce gazduieste si evenimente muzicale sau artistice, cu canapele confortabile si care serveste, pe langa bauturi, doar supe calde: clasica de peste si o varianta vegetariana, condimentate in stil asiatic.

Raudisandur, posibil cea mai frumoasa plaja din Islanda

In alta zi cu soare ne-am indreptat catre plaja cu nisip rosu Raudisandur la prima ora a diminetii. Dar inainte de a ajunge la ea am oprit la epava Garðar, cea mai veche barca de otel din Islanda, esuata definitiv in 1981 pe plaja ce margineste valea Skápadalur.

Inca jumatate de ora pe un drum de pamant si am ajuns la Raudisandur, ceea ce a devenit rapid cea mai frumoasa plaja din Islanda vazuta pana acum de noi.

De la parcare si pana la nisip ai insa de mers ceva. Aproape 2 kilometri pe o carare prin iarba verde, plina de oi dornice de stat la plaja. Abia apoi apuci sa calci pe plaja efectiv, printre mici lagune formate de flux si reflux, in sunetul valurilor, admirind muntii stancosi, iarba verde, si, cu un pic mai mult noroc, cerul albastru ce inconjoara nisipul rosu.

Dupa o plimbare de cateva ore pe Raudisandur, am poposit la cafeneaua de langa, Franska kaffihusid, adica in traducere cafeneaua franceza, pentru cateva prajituri si o bere locala. Alaturi o mica biserica de lemn, si ruinele unei ferme, Sjoundaa, cu o poveste sinistra, aici avind loc o crima celebra in Islanda in 1802: doi indragostiti si-au omorat partenerii oficiali, si au sperat ca pot locui aici, la ferma in pustietate, fara a fi prinsi (lucru care nu s-a intamplat, crima lor a fost descoperita si ei condamnati la moarte).

Cel mai vestic punct din Europa, si prapastiile cu cele mai mari colonii de pasari de pe continentul nostru – cu pufini acum absenti insa

Europa are destule „cel mai vestic” punct, si deja am vizitat cateva dintre ele. Cel continental e in Portugalia, la Cabo da Roca, apoi mai exista unul si pe insula Flores din Azore, dar in fapt pe placa continentala americana. Dar si Islanda cere recunoasterea unuia, si acesta este Latrarbjarg, locul unde, in sezon, din aprilie pana la inceput de august, poti vedea si comicii pufini (noi i-am vazut anul trecut in nordul Islandei, pe Arctic Way, dar si in Insulele Feroe mai demult, insa acum erau deja plecati la final de august). Cu pufini sau fara, Latrarbjarg este o drumetie superba, pe langa margini stancoase ce se pravalesc in ocean si sunt casa a milioane de pasari din tot felul de soiuri arctice.

La intoarcere ne-am oprit la un mic muzeu super interesant, Hnjotur – The Egill Olafsson Museum, despre viata in aceste zone indepartate si foarte greu accesibile mare parte din an. Tot de aici poti sa iti primesti diploma care atesta ca ai ajuns in cel mai vestic punct din Europa.

Nu puteam parasi Westfjords fara inca niste piscine termale, in Breidafjordur

Ultimele dantelarii de fiorduri pe care le-am explorat au fost in sudul Westfjords, in Breidafjordur, unde am poposit de-a lungul coastei, la cateva piscine termale. Exista si una amenajata, dar si doua naturale, chiar in buza apei reci, cu peisaje spectaculoase de jur imprejur. Krossholtslaug a fost cea aleasa de noi, datorita atat a unei piscine de dimensiuni mari, construite pentru lectii de inot acum zeci de ani, dar si a unei zone de relaxare, naturala. O alta „cada” naturala cu apa calda din zona este Hellulaug, care insa era destul de aglomerata cand am ajuns noi, fiind chiar langa un hotel si restaurnt, in Fiokalundur.